经济法主体的历史演进分析

Ⅰ 从某个角度（比如颜色.线条...）入手，分析时装界的历史，演变以及以后的发展趋势

很好写的 你可以从紧身胸衣或巴洛克 洛可可等特殊廓形的服装着手阐述 未来的趋势个人感觉是脱繁推简吧.本人在学校写了不少这种论文。下面给你些资料： 1、 先秦时期的服饰

中国的衣冠服饰制度，大约是在夏商时期初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有分别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等级制度日益严格。
商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘都有不同形状的花纹图案，腰间则用条带系束。春秋战国之期，出现一种名为“深衣”的新型服饰，它是一种连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常福、礼服，且被用作祭服。
在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的 短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，在军队里广为盛行。
先秦时期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。周代君王之舄有白、黑、赤三种颜色，分别在不同场合穿着。鞋是一种高帮的便履，以皮革制成；靴则是来自西域，胡人骑马射箭时穿着，后来汉族人也逐渐接纳。

2、 秦汉时期的服饰
秦朝统治中国的十五年间里，秦始皇兼收六国的车旗服御，创立了衣冠服饰制度。秦朝的服饰仍然是连体式，宽袖、大袍，服饰制度严禁。
汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职有不同的冠帽。因此，汉代的服饰中的冠制特别复杂，有十六种之多。汉代的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。

3、 魏晋南北朝时期的服饰
魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。
中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。
北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。

南朝服饰 北朝服饰

洒脱娟秀的魏晋风度 锦履立花纹，绣带同心苣—晋

4、 隋唐五代时期的服饰

隋初的服饰，比较朴素。袍衫和胡服是当时的主要服饰。自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。这种华丽的风格一直延续至唐代。
唐代初期，车服制度皆承袭隋制。到公元621年，才正式颁布车服之令，冠服制度开始确立。唐代 是中国历代经济、文化的鼎盛时期，唐代的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格，对外来的服饰，采取兼容并蓄的态度。这使得该时期的服饰大放异彩，更富有时代的特色。由于中西文化的交流，在唐代许多新颖的服饰纷纷出现，胡服在此时的影响巨大，尤其是对裤褶服饰的产生，将秦汉时期的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐淘汰，转为盘领、紧身窄袖、合身的短衫、瘦长裙所替代。服饰逐渐的开放，强调体态的美感，配挂披或胡帽；鞋子除云头高履外还出现了小蛮靴。在加上织品的发展，许多轻薄细柔的布料被开发出来，因此透明的、多层次的穿着开始引领风骚。此时期最具代表性的服装特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等。
唐代仕女下装多穿裙子，腰束的极高，甚至高过胸部。裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为流行。衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。妇女服饰展现性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原属礼服的中单，是用透明的薄纱制成。在以往只当作内衣穿着，但是在盛唐时期，明衣被拿来当作外衣，并成为盛装。
女扮男装也是唐代的服饰特点之一。身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男装的模样；这些服装有宽袖、窄袖，有圆领、翻领，以及乌皮六合靴，是当时很有特色的服饰。

5、 宋代服饰

宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服（宋人又称为常服）、时服（按季节颁赐文武朝臣的服饰）、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。
宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。妇女的弯头短靴形状小巧玲珑。
宋代织品非常的发达，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣在服装上广泛使用。织品的质地轻薄、飘逸，给人秀丽之感。

6、 辽金元时期的服饰

五代十国以后，中国社会先后出现了辽、西夏、金、元等少数民族为主体的政权。这些民族的服饰虽然保存了一部分汉制，但更多的体现了少数民族的特点。
辽代服饰衣冠服制并不统一。金代服饰初始也不甚完备，直到元代，服饰才日趋成熟，日渐华丽。元代服饰统称长袍，男女差异不大。用华丽的织金布料及贵重的毛皮制成；但是由于民族性质，分为蒙制和汉制两种。典型的蒙制冠服是以“姑姑冠”为主的袍夫，交领、左衽、长及膝，下着长裙，足着软皮靴，是元代皇后贵妃所穿着的服饰。汉制的妇女服饰一般沿用宋代的样式，以交领、右衽的大袖衫或窄袖衫为主，也常穿窄袖的长褙子，下穿百褶裙，内穿长裤，足穿浅底履，这类服饰是当时服饰的特点表现。

7、 明朝时期的服饰

明代对于整顿和恢复传统的汉族礼仪十分重视。首先，废弃了元朝的服饰制度，随后根据汉族的传统习俗，上采周汉，下取唐宋，对服饰制度作了新的规定。
明代的男子服装恢复了唐宋的传统特色，以袍衫为主。朝服仍然免冠；文武官员祭祀时戴梁冠，穿赤罗衣裳；冠上的梁数及所佩戴的绶分别等级；职官公服穿袍，盘领、右衽、袖宽三尺，用丝或纱等制成。袍服的颜色有所定制：一至四品用绯，五至七品用青，八至九品用绿，并按照级别绣织各种纹饰。常服比较的简便，一般由乌纱帽、团领衫及革带等组成。
明代的妇女主要穿着衫、袄、霞披、裙子等等。衣服的样式大多仿自唐宋，恢复了汉族的习俗。普通的明代妇女的礼服规定只能为紫色粗布，不许有金绣。袍衫只能用紫、绿等浅色，不许用大红及黄色。明代的仕女服饰有礼服和便服之分，礼服为宽大的上衣、大袖衫，便服则合身、窄瘦、修长，以长袄和长裙为主。这一时期，云肩、比甲（长背心）的使用最有特色。明代仕女穿着崇尚窄瘦合身，一般是对襟的窄袖罗衫与贴身的百褶裙；明代妇女喜欢将比甲当作外出服穿着，并配以瘦长裤或大口裤。
明代的缠足之风盛行，并以此为美。服饰多以团花为饰，喜欢紫、绿、桃红及各种浅淡色，至于大红、鸦青、黄色等只有皇家贵族才能使用。

8、 清朝时期的服饰

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘、红织金寿字缎和石青行龙庄缎

清代的服饰发生了较大的变化。清代仕女服饰内容主要以旗装为主，包括：旗袍、大衫、大褂、宽口裤、宽褶裙，等等。这类服饰多为合领、右衽，领、襟、袖使用宽大的襕边作为修饰，袖子短而口宽，长及手；袍在身侧开高衩，下穿宽口大裤，足穿花盆鞋。部分清代的服饰沿袭明代的风格，以大褂和大衫为外衣，合领右衽，短袖而宽；下穿宽大的百褶裙，裙长及足，内穿宽口大裤，不穿绣花鞋。
清代的服饰融合汉满两族的风格，大襟长褂，以满族的高领、大襟缘边、宽口袖、衣长至膝的长褂配合汉人的发型、长裙、绣花鞋，有时外套长褙子，有明代的遗风。有些外套坎肩，形式为高领右任、无袖的夹衣，领、襟、衣缘同样饰有宽大的缘边，下穿宽口长裤，足穿尖头绣花鞋。这些都是清代典型的穿着造型。

9、近代服饰 （西风东渐话变革） －－辛亥革命后的服饰

自乾隆之后,西洋商品日渐输入我国,制装的外来原材料大大吸引着国内的妇女们,于是在衣着家具上明显地出现了变化,形成崇尚“新式”、“西式”的风气。
辛亥革命后,服制形式大变,清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。最突出的就是剪辫,当时“剪”与“留”,已经成为革新和保守的分水岭。剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子,偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了,但是旗袍仍然存在,女学生中的“蓝布大褂”是领衔的式样，而后日渐流行起来。
由于电影的出现,电影明星成为逐渐显赫的人物,上海成为中国女装的大本营,粤装、港装成为上海装的一个支派。民国初年女子的生活起了变化,居住在大都市的摩登女子,受外来思潮影响，纷纷走出闺房，奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业、做教员、舞女以至做官吏等,由于此类职业的要求，改装换容就成为必然之事。
由于城市与外界交往频繁,因此服装的款式、材料变化快，而边远山区和农村，相比之下几乎相差 一百五十年。比如当上海女子已经开始整烫头发,足着高跟鞋时,河北的三河县妇女头上还戴着三、四百年前的冠子,足下还缠着一双“三寸金莲”；当北平的贵族妇女已经着贴身旗袍之时,在甘肃还有三十年前上海时兴过的大镶滚袖衣。民国元年政府规定了男女礼服的形制,男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种,均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种,中式即长袍马褂,女子礼服是身长齐膝,有领,对襟式,裙的前后有镜面，两侧做裥,两端有带结的式样。都市女子结婚采用头披白纱,身着丝织礼服,手持白色花束,举行"文明"结婚,农家女子仍然穿红袄戴珠冠,乘坐红轿,保持着旧式风俗。民国初年,福建一些地区甚至还在延用着明代的婚装,女子头戴瓦楞帽或方巾,身披霞帔戴珠冠,男人头戴大礼帽,上缀红缎辫或红丝线,这男女二者的装束实不相称,与都市的距离也更大。
北伐以后,政府规定新服制,男子采用中山装和西装。这两种服式均为外来式样,在官职人员和知识界比较多用,夏季选用白色,其他季节选用黑色或深色。长袍马褂仍然是常服的一种。立领、三袋七个扣子的学生装主要是高等学府的制服。长袍外加坎肩、马甲使用也很普遍。此外上衫下裤或外罩一条纻裙(围系式的或长或短的小裙),是乡间男女的普遍装束。女装在这个时期变化较大,有保留清式偏襟衣裤的;有上衣下裙仿效西式的；学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆,齐肘中袖短衫,黑色绸裙。社会妇女的常装仍以旗袍为主,民国廿年以后这种装束又普遍流行起来。新装的总趋势分两种类型,一种是各种素色或者印花面料的曲线长旗袍,特点是在衣边加镶条、补花或衣外加套小马甲和丝质围巾,另一种是上衣下裙分开的衣裙式。
二十世纪三、四十年代由于外来商品的进入，西方生活习俗的渗透，国内大城市女子频繁地出入交际场所，使得社会风气为之一变，合体着装最为突出，洋式衣裙还要配上眼镜和手表，遮阳伞握在手中，更显新潮和浪漫。瓯洲和东洋摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子,仿效的人越来越多。甚至还出现模仿美国的简便装束,爱好运动的女士们多穿红色镶银铃的百褶裙,并以胸罩代替旧时的肚兜〈我国自古流传至今的一种用红布绣花,并加金银链,挂在颈部的护身衣)。此外连衣裙〈五十年代苏联称"布拉吉"〉也较为普遍,追其根源,我国古代传统服式就是上衣下裳的连衣形式,只不过由西方再度传入则更加简化和便于活动罢了。在民国以后的二十年代至四十年代,裘衣仍盛行于富人之家,反毛大衣外用是自古至今的贵重衣物。清代的“端罩”也是一种反毛对襟式外衣,其区别在于不是翻领。“斗篷”是一种外出常用的服式,着此装潇洒自如,风度翩翩,当时这种斗篷在上层人士的男子和老年女子中比较流行。以上服式虽然只有几种类型,但是由于我国人口众多，地域辽阔,地区差异较大,所以众多地区的服式可从几种类型的服式中利用色彩、装饰、原料的不同,选择,变异出更多的服式品种来。
皮鞋、提包和伞,都是日本"东洋女"带进来的。光绪末年在广州就已出现过这种装束,被人们称为"自由女"装束,这表示了她们开放的思想和行为。民国初期开始有一些人行“文明结婚”、做“文明事业”、成立“小家庭”等,他们所穿的摩登服装叫"文明装"。西方服装对我国的影响,主要在二战后的时期。我国女留学生有不少去瓯美名城寻求配偶,于是将东方的装饰艺术带向西方,同时又将瓯洲的服装、饰物和化妆品等带回我国,这些女性自然而然成为外国商品的推销者和消费者。

时装的兴起,也促进了童装的发展,迫使不利于儿童身体发育的紧窄小旗袍和短褂改变成适合身体发育的新式童装。

Ⅱ 历史发展进程分析亚述分为几个时期

由于社会生产力的提高，私有制的出现，阶级矛盾的尖锐化，亚述逐步形成为雄版据西亚的奴隶制国权家，其存在长达一千四百多年。从历史发展进程来说，亚述通常分为三个时期：古亚述时期，或称早期亚述王国，约存在于公元前2030—前1366年，先后传位42个国王；中亚述时期，或称中亚述王国，约存在于公元前1366—前935年，传位25个国王；新亚述时期，或称新亚述帝国，约存在于公元前935—前612年，共传19个国王。

Ⅲ 联系历史和现实分析社会发展过程的历史决定性和主体选择性

简述历制史发展的决定性与选择性的关系。 （l）社会进步的决定性是指社会发展具有自身固有的客观规律性，因而其根本方向是不以任何人的主观意志为转移的，是必定如此的必然趋势。社会进步的选择性是指社会主体有意识、有目的地向着社会发展的某种可能的目标努力使之成为现实。 （2）社会进步的选择性与社会进步的决定性是内在统一的。 一方面，社会进步的选择性只能是在社会进步的决定性提供的多种可能性中选择，而这些可能性本身却是无可选择的； 另一方面，社会进步的决定性是在社会进步的选择性参与下的决定性，离开了人的有意识的活动，离开了人的自觉的选择和主观努力，社会发展规律及其决定性就无法得到体现。 这种社会发展决定性和选择性的统一，从根本上讲就是人类历史过程中客观规律性和人的自觉活动相统一的表现。 （3）否认社会进步的决定性，是历史观上的唯心主义非决定论。 否认社会进步的选择性，是历史观上的机械论和宿命论。 二者都是错误的。

Ⅳ 结合人类历史发展，请分析人类法律中关于法律关系主体资格规定的历史演变过程，从中我们的启示

有身份社会向契约社会转变，又不平等向平等转变。有义务本位项权利本位转变。

Ⅳ 简述中国品牌的历史演进

20大产业迁移路径全景系列之—：2019年中国手机行业迁移路径及发展趋势分析

全球手机产业迁移路径分析

从手机产业迁移路径角度看，全球格局下，手机产业迁移分为两个阶段，第一个阶段为发达国家向中国转移，中国已经成为手机最大生产国和消费国;第二阶段为中国向印度、越南等地区转移。从中国国内看，手机产业转移表现出三大特征：部分地区手机整机制造产业基本出清，部分地区逐渐崛起;广东地区始终保持在龙头地位;手机产业陆续向内陆转移，重庆地区表现最为突出。

阶段一：全球手机产能主要集中在中国

从全球手机行业的发展历程看，手机市场的阶段性变化受到几个因素影响，一是通讯网络的代际发展，从1G到4G、5G，直接导致了手机市场在增量市场与存量市场之间切换;二是手机产品的变化发展，这种发展有大哥大到功能机、功能机到智能机的颠覆式变革，也有像素、屏幕优化等升级式发展。因此，手机行业在不同时期，市场增长点也不同，从最初的功能驱动型市场发展到性能驱动型市场，并进一步要发展到智能型市场。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

Ⅵ 财务报表分析经历了怎样的演变过程，发展趋势

财务分析在西方已经产生与发展了近百年的时间，但在我国还只有近十年的历史。改革开放以来，财务分析受到越来越多企业利益相关者的重视，许多会计专业的相关学科都增加了财务分析的内容，但直至20世纪90年代，仍未建立完整的、独立的、适应我国市场经济体系和现代企业制度需要的财务分析课程体系。财务分析在我校会计专业作为一门独立的专业主干课程，从2005年（2002级会计专业）第一次开设至今，主要经历了以下两个阶段的发展过程：

一、理论教学为主的阶段（2005年至2007年）

本课程是围绕着财务会计学、财务管理学、经济分析等多课程的交叉形成课程体系，我们贯彻服务于“应用型人才培养”的教学宗旨，坚持将财务分析理论方法与实践紧密结合。在理论教学过程中，从教学思想、教学方法与教学手段等方面也积极地为锻炼学生的实际动手能力打好基础。但在设置之初的探索阶段，不具备开设实践教学的条件，只能在《手工会计模拟实验》中开设企业财务分析实验模块。

1．完整的课程体系设置

与一般的只则重于会计分析不同，本课程包括了财务分析理论与技术、财务报表会计分析、财务报表财务分析和财务综合分析与评价四篇内容，拓展与完善了财务分析课程体系。在内容上突出了与会计分析并重的财务分析，是分析内容更加理论联系实际。

2．突出“应用能力”培养的教学思想与教学方法

在教学过程中坚持以学生为本，教学方式在从权威式讲授逐步向启发式、讨论式转变的过程中，充分利用现代的信息资源系统，通过案例教学来增加师生之间的互动与交流，增强学生对企业实际需求的了解，为学生的实际应用打好基础。课程教学思想始终围绕着增强学生专业实践能力、适应企业实际需求、为企业利益相关者服务三个方面进行，突出强调学生的“实际应用能力”。

二、理论教学与实践教学齐头并进的阶段（2008年至今）

1．增加了课程实践环节

在原来的《财务分析》课程理论教学基础上，将原来的实验模块拓展为一门独立的实验课程——《财务报表阅读与分析》，作为本课程的实践教学环节。依照本课程的单元设计，突出实战式教学，要求学生根据课程进度上网跟踪某上市公司的相关资料，并运用所学知识进行分析，最后形成对该公司的各个环节及整体财务状况的综合分析。

2．充分利用现代信息资源的教学手段

要求学生利用网络资源查找相关上市公司的财务资料，在了解、学习专业人士对这些公司所作的财务分析的基础上，最终能将理论与实践相结合，掌握财务分析的程序与方法；在这个学习——查资料——实践——学习的过程中，大量的师生互动增强了学生的学习积极性，也促进了学生会计专业实践的能力增强。

Ⅶ 中国会计规范的历史演变，从经济发展水平、经济制度、经济模式的影响进行分析。

1.纯“制度”阶段（建国——1992年）又分三个时期
建国以后,我国的会计制度建设首先经历了苏化阶段，学习苏联，符合这一时期经济水平发展较低，服务于计划经济的会计制度。
1958年至1978年，是我国历史上的非常时期，国家统一会计工作一度陷入停滞和瘫痪状态，会计制度建设进入虚无阶段。
1979年1月，经国务院批准，财政部正式恢复会计制度司建制并开始办公，我国的会计制度建设进入了强化阶段。为适应改革开发的新形势，开始市场经济，从1980年至1992年，财政部先后发布了国营工业企业、国营供销企业、国营施工企业、建设单位、中外合资经营企业、乡镇企业、国营城市建设综合开发企业、对外承包企业、城镇集体商业企业、国营证券公司、城镇集体工业企业、外商投资企业、股份有限公司等众多分所有制、分行业企业会计制度。
2.“准则”与“制度”并行阶段（1992年至今）
财政部于1991年1月发布《企业会计准则（征求意见稿）》，后经多次修改。1992年11月，经国务院批准，财政部以部长令的形式，发布《企业会计准则》和《企业财务通则》，并于1993年7月1日起开始实施。企业基本会计准则的正式颁布，标志着我国的会计规范建设进入了一个新的历史时期，也标志着我国会计准则体系的初步确立，实现了我国会计与国际会计惯例的初步接轨。
1997年，为了规范当时极度混乱的上市公司关联交易业务，第一个具体会计准则——《关联方关系及其交易的披露》诞生。从1997年至2004年，我国陆续颁布了16项具体会计准则。
随着国际经济一体化的迅猛发展，我国加入了WTO.财政部应对已经发展起来的多元经济体系，打破行业、所有制、组织方式和经营方式的界限，着手建立了一套统一会计制度。2000年12月29日，财政部正式发布《企业会计制度》，这一统一会计制度将除金融保险企业、小企业之外的所有企业纳入统一的会计核算体系，于2001年1月1日起暂在股份有限公司范围内执行，原《股份有限公司会计制度》同时废止。2001年11月，财政部发布《金融企业会计制度》，于2002年1月1日起暂在上市的金融企业范围内执行。2004年4月，财政部发布《小企业会计制度》，于2005年1月1日起执行。至此，以《企业会计制度》、《金融企业会计制度》、《小企业会计制度》为主的企业会计制度体系建设基本完成。

Ⅷ 数学分析的发展历史

数学分析的基本方法是极限的方法，或者说是无穷小分析。洛比达（L’Hospital）于1696年在巴黎出版的世界上第一本微积分教科书，欧拉于1748年出版的两卷本沟通微积分与初等分析的书，书名中都出现过无穷小分析这个词。在微积分学发展的初期，这种新的方法显示出巨大的力量，因而得到大批重要的成果。许多与微积分有关的新的数学分支，如变分法、微分方程以至于微分几何和复变函数论，都在18—19世纪初发展起来。然而，初期的分析还是比较粗糙的，被新方法的力量鼓舞的数学家们经常不顾演绎的逻辑根据，使用着直观的猜测和自相矛盾的推理，以致在整个18世纪，对这种方法的合理性普遍存在着怀疑。这些怀疑在很大程度上是从当时经常使用的无穷小的含义与用法上引起的。随意使用与解释无穷小导致了混乱和神秘感。许多人参与了无穷小本质的论争，其中有些人，如拉格朗日（Lagrange），试图排除无穷小与极限，把微积分代数化。论争使函数与极限的概念逐渐明朗化。越来越多的的数学家认识到，必须把数学分析的概念与其在客观世界的原型以及人的直觉区分开来。
因而，从19世纪初开始了一个一个把分析算术化（使分析成为一种像算术那样的演绎系统）为特征的新的数学分析的批判改造时期。柯西于1821年出版的《分析教程》是分析严密化的一个标志。在这本书中，柯西建立了接近现代形式的极限，把无穷小定义为趋于零的变量，从而结束了百年的争论。在极限的基础上，柯西定义了函数的连续性、导数、连续函数的积分和级数的收敛性（后来知道，波尔查诺（Bolzano）同时也做过类似的工作）。进一步，狄利克雷于（Dirichlet）1837年提出了函数的严格定义，魏尔斯特拉斯引进了极限的ε-δ定义。基本上实现了分析的算术化，使分析从几何直观的局限中得到了“解放”，从而驱散了17—18世纪笼罩在微积分外面的神秘云雾。
继而在此基础上，黎曼（Riemann）于1854年和达布（Darboux）于1875年对有界函数建立了严密的积分理论，19世纪后半叶，戴德金（Dedekind）等人完成了严格的实数理论。至此，数学分析的理论和方法完全建立在牢固的基础之上，基本上形成了一个完整的体系，也为20世纪现代分析的发展铺平了道路。

Ⅸ 试比较分析中国经济法与西方经济法产生发展的差异

中国经济复法与西方经济法产生制发展的差异，主要体现在以下几点：
（1）中国经济法不是在社会内部自发产生，而是政府自觉地“从治理到不断放权的过程”，属于“政府推进型”；西方经济法是在自由市场经济向垄断市场经济转变的背景下产生的。一开始，出现市场失灵的状况，这种情况用普通的民商法无法弥补，但是必须限制自由主义，由此，国家开始进行干预。西方经济法的产生，实为“市场经济内部不断完善的产物”，属于“自然演进型”
（2）西方经济法是在民商法发达的基础上形成的，其产生是为了弥补民商法行政法调节经济关系的不足，走的是一条“反民法”“异民法”的道路。而中国经济法是民商法缺位下发展起来，其产生并非为弥补民商法不足，而是与民商法同生同荣、共同发展。
（3）两者社会本位形成路径完全不同，体现在：“西方经济法的社会本位是在个体本位上发展起来，是对个体本位的扬弃；中国经济法的社会本位是由国家本位发展而来，是对国家本位的修正”，另外，中国经济法产生于计划经济向现代市场经济转轨过程中，发展起点在于规范政府干预经济行为；西方经济法产生于自由市场经济向现代市场经济转换过程中，发展起点在于规范市场竞争行为。

Ⅹ 指出中国经济发展错失的历史发展阶段，并分析原因

右倾 扩大化 文革 改革开放 一直错